Как поставить межкомнатную дверь своими руками: руководство к действию

Сейчас, особенно в крупных городах, установка межкомнатных дверей строительными компаниями и отдельными специалистами стоит немалых денег.

Поэтому многие после покупки и так недешёвых дверей задумываются, как поставить межкомнатную дверь своими руками.

Это вполне можно сделать. Потребуется небольшой набор инструментов, дополнительные материалы, желание, терпение и особенно – аккуратность.

Установка двери с готовой коробкой

Межкомнатная дверь с коробкой

Минимальная ширина дверного проёма составляет 600, 650, 750, 850 и 950 мм, исходя из ширины полотна.

Высота же может быть различной – от 2050 для полотна высотой 1900 от полов.

При этом к двери добавляется толщина полов.

Делать проёмы меньше по высоте опасно, особенно в несущих стенах.

При необходимости высоту можно немного убавить, проложив под дверью небольшой слой раствора, чтобы порог лёг ровно на пол, однако увеличить проём в высоту затруднительно – для этого придётся срубать перемычку.

Оптимальный выход – отпилить полотно или коробку под нужный размер в мастерской, или сделать двери на заказ.

Дверь в готовой коробке – это дверь с коробкой в сборе, с установленными петлями, иногда – с фурнитурой. Чаще всего такие двери поставляются с порогом, с коробкой, собранной на нагелях наглухо. Это делается для того, чтобы обеспечить удобство транспортировки – незамкнутый контур коробки может рассыпаться, а с установленным порогом это случается реже.

Межкомнатная дверь с коробкой

Почти все металлические двери поставляются в готовой коробке – производитель не только даёт гарантию на надёжность самой двери, но и на надёжность коробки.

Не исключение и дешёвые китайские металлические двери.

С коробкой в сборе идут и металлопластиковые двери.

Обычно двери, отличные от деревянных, имеют наилучшее расположение для установки в коробке.

Это связано с тем, что при установке деформация дверного полотна будет минимальной, поэтому риск того, что петли и фурнитура не будут нормально работать, также минимальный.

По той же причине установка деревянной двери в коробке обычно предполагает установку фурнитуры потом, после того, как дверь в коробке поставлена на место. Это связано с тем, что при установке в процессе запенивания и в процессе эксплуатации возможна деформация коробки, и замок или защёлка не будут попадать в паз нормально.

Кроме этого, обычно деревянные двери при установке с коробкой требуют установки крепежа в проёме под петлю. Это делают для того, чтобы скрыть его расположение пластиной петли, закреплённой на коробке.

При всех других случаях требуется установка маскирующей пластиковой накладки или замазки, подходящих по цвету к отделке коробки.

Для начала нужно знать правильную последовательность действий, как поставить межкомнатную дверь своими руками. Пошаговая инструкция выглядит так:

• Проверяется соответствие ширины проёма дверной коробки. Со всех сторон под запенивание должно оставаться от 2 до 4 см, иначе пена слишком сильно сдавит дверь и её перекосит, или же пена не заполнит пространство зазора, если он будет велик. Между полотном и полом должно быть расстояние от 1 до 3 см. Можно вначале вставить дверь в проём и просто промерить все зазоры при помощи рулетки или досочки нужной толщины, чтобы она входила и выходила свободно.
• Заготавливаются парные клинья. Парные клинья – это клинья, расположенные друг против друга. При забивании они поджимают коробку снаружи, плотно фиксируя дверь в проёме. Парных клиньев должно быть четыре пары. Ставят парные клинья по две пары с каждой стороны двери, на высоте полметра от верхнего и нижнего края проёма.
• Заготавливаются прокладки между дверью и коробкой. Удобно использовать обрезки ДВП – они как раз в большинстве случаев имеют нужную толщину. В верхнем и нижнем зазоре между полотном должно быть две прокладки, если дверь без порога – прокладки также ставят, но увеличенной толщины – иначе можно сделать перекос, и работа петель будет невозможной. Между боковыми зазорами ставят по четыре прокладки с каждой стороны. Зазор со стороны петель может быть обусловлен механизмом работы петель – в некоторых случаях от него можно отказаться, сделав минимальным – 2-3 мм. Здесь необходимо учесть, будет ли дверь закрываться так, чтобы можно было выйти из помещения. Дело в том, что пока пена застывает, дверь должна быть закрытой, прокладки стоять на месте. Пена, расширяясь, деформирует коробку, и дверь может начать плохо открываться и закрываться. Некоторые снимают дверь и ставят вместо неё распорки того же размера, что и само полотно с прокладками. Некоторые приклеивают прокладки слабым бесцветным клеем, и потом закрывают дверь. Самый надёжный вариант – дождаться, пока пена застынет, держа дверь закрытой. На это уйдёт пара часов, и если установщику не повезло с направлением открывания – придётся провести их в закрытом помещении.
• Устанавливается дверь с коробкой в проём. Фиксация осуществляется при помощи парных клиньев. Обычно они для этой процедуры забиваются под небольшим углом, затем – выравниваются. Внизу, если нет порога, ставится распорная доска – без неё коробку будет трудно зафиксировать. Она должна быть равна ширине полотна плюс толщина двух прокладок.
• Проверяется правильность установки по уровню. Стойки коробки должны быть расположены параллельно, перемычка – по уровню. Стойки также нужно расположить по уровню в плоскости проёма, а во второй плоскости допускается небольшое отклонение. Например, если хочется, чтобы дверь закрывалась под собственным весом, ставят стойки так, чтобы они были чуть наклонены. Если не хотят – ставят строго вертикально. В любом случае работу двери проверяют, чтобы она не распахивалась под своим весом.
• Выравниваются клинья. Проверяется правильность геометрического положения коробки ещё раз. Вставляются прокладки между дверью и коробкой.
• На коробку клеят малярный скотч с обеих сторон– чтобы пена не испачкала её
• Подготавливается монтажная пена и пистолет. Производится запенивание ровным, аккуратным слоем. Пену после запенивания не трогать до высыхания!
• После высыхания пены проверяют работу двери. Если всё правильно – расшатывают и вынимают парные клинья, подпенивают места, где они стояли. Если нет – снимают дверь, повторяют установку с начала.
• Крепят дверь в проёме при помощи саморезов, сантехнических, альпинистских шурупов, металлических штырей насквозь через пену. При необходимости снимают петли и ставят их заново, заделывают головки крепежа. Головки крепежа полностью утапливают!
• При необходимости – проводят установку фурнитуры.

Сборка коробки своими силами

Самостоятельная сборка коробки

В большинстве магазинов предложат купить дверь и коробку раздельно, причём коробка будет продаваться в виде нескольких профильных брусков, которые:

• Нужно только собрать между собой, отпилив по нужной длине, чтобы подогнать под высоту полов – применяется для дверей без порога.
• Нужно просто собрать – для дверей без порога, изготовленных по индивидуальному заказу.
• Нужно выпилить из профильных брусков и собрать, подогнав бруски друг к другу.

После этого в коробку устанавливаются петли, навешивается дверь, проверяется работа петель и параллельно производится установка как в случае готовой двери с коробкой.

Процесс сборки коробки включает в себя:

• Запил брусков коробки на ручном стусле или циркулярной угловой пиле
• Сборка коробки на саморезах с проверкой правильности угловых соединений, общей плоскости коробки
• Подготовка под петли
• Установка петель

В большинстве случаев также производится установка наличников, иногда – установка доборов.

Запил брусков коробки на ручном стусле или циркулярной уголовой пиле осуществляют так.

Сопряжение брусков осуществляется строго под прямым углом. Соединение осуществляется методом столярного соединения «на ус». Бруски отпиливаются в один определённый размер, с одной стороны у них делается срез под углом строго в 45 градусов.

При установке без порога срезы делают на стойках в верхней части, на перемычке – с двух сторон. При установке с порогом срезы делают с двух сторон на всех балках коробки.

После того, как бруски отрезаны, производят их сопряжение. Обычно для межкомнатных дверей используют саморезы. Их просто закручивают с тыльной стороны коробки, где производится запенивание. Сборка на саморезах позволяет немного подогнуть коробку, если она встаёт не в прямой угол или не в одной плоскости.

Перед сборкой и после неё проверяют правильность соединения – прямоугольность и плоскость коробки.

Для этого её раскладывают на идеально ровной поверхности, прикладывают бруски друг к другу и измеряют прямоугольность, а также отсутствие зазоров между брусками в соединении. После установки на месте все эти параметры также проверяют, прикладывая к двери рейку по диагонали и измеряя диагонали и стороны двери – они должны быть равны между собой попарно.

Добор – что это такое и для чего используется

Дверной добор

В случае, когда стены дверного проёма имеют большую толщину, чем сама дверь, производится установка двери в проём с добором.

Добор – это дощечка, которая крепится к дверной коробке со стороны проёма, визуально увеличивающую коробку по толщине.

Добор производится разной толщины и ширины.

Обычно добор применяют в случаях, если толщина стены лишь немного больше толщины коробки, до 5-10 см.

В остальных случаях ставят откосы – это будет лучше смотреться в интерьере, чем широченный добор. Впрочем, у каждого свои вкусы.

Добор изготавливается из дерева, ЛДВП, ЛДСП и других материалов. Он должен полностью соответствовать по цвету дверной коробке. Его ставят после того, как коробка запилена и проверена её установка вместе с дверью, но пока ещё не запенена и не закреплена.

После того, как коробку поставили, её снимают и делают пазы типа «четверть» под добор. Четверть под добор должен быть идеально ровным, чтобы он прилегал без зазоров. Он делается с наружной стороны коробки такой толщины, чтобы добор помещался в него полностью по толщине, или даже несколько глубже.

По размерам он должен заходить в коробку на 1,5-2 см, чтобы саморез держал добор без труда и можно было его чуть-чуть подогнать по не очень ровной стене. Главное – чтобы стена была хотя бы в плоскости.

Перед тем, как поставить межкомнатную дверь своими руками с добором, неплохо будет купить или позаимствовать у кого-нибудь столярный фрезер. Делать четверть вручную, при помощи стамески, занятие весьма кропотливое. А при помощи фрезера можно сделать всё чисто и гораздо аккуратнее. Фрезер выставляют на нужную глубину и толщину и пропиливают пазы. После этого можно приступать к установке добора.

Коробку ставят на место на парные клинья. Затем замеряют расстояние, на которое должен заходить добор до края проёма. После этого доборы отпиливают, можно сделать это тем же фрезером. Не обязательно добор должен быть ровным – вероятно, стена будет не ровной, и придётся делать косой добор.

Желательно, чтобы размер его был немного меньше и его можно было подвинуть. После этого отмеряют положение добора в коробке прямой линией. Добор своей лицевой плоскостью плотно прилегает к коробке, а торцом – идёт по стене.

Затем коробку снимают и доборы устанавливают на место, прикручивая саморезами через каждые 50 см и выставляя по начерченной линии. Верхний добор запиливают после того, как установлены боковые. Ставят их пиленой стороной в коробку, не пиленой – наружу.

Нижний добор для двери с порогом никогда не ставят – он не нужен, внизу идёт пол. Между полом и добором должен быть зазор около 4-5 мм.  После этого коробку в сборе с доборами устанавливают на место. Доборы обычно пенят чуть-чуть, в двух-трёх местах, и никак не крепят к стене. При этом желательно в местах запенивания вставлять деревянные распорки.

Установка наличников

Монтаж наличников

Наличники – это деревянные дощечки, которые закрывают запененное пространство между дверью и проёмом, а также часть стены.

Для межкомнатных дверей наличники – обязательный элемент.

Их подбирают точно по цвету коробки.

Они могут иметь плоскую, полукруглую переднюю поверхность или поверхность с рифлёным рисунком.

Их устанавливают уже после того, как и коробка, и доборы, и дверь поставлены на место. Вначале срезают монтажную пену и закрепляют Перед установкой берут заготовки наличников и запиливают их под углом 45 градусов так же, как запиливали элементы коробки.

Затем на коробке отмечают линию, по которой пойдёт край наличников. Другой край идёт по стене. С той стороны, где поставлены доборы, установка наличников производится заподлицо с ними. На тыльную сторону наличников наносится специальный клей.

Удобно использовать специальные мастики для наличников, они позволяют сделать более толстый слой и приклеить их даже к неровным стенам. На торцы доборов клей наносят непосредственно, на сам наличник – ближе к внешней стороне.

Стараются сделать так, чтобы при приклеивании мастика не выступила за пределы наличника и не запачкала стену.

Для этого можно опять же к стене предварительно наклеить малярный скотч. Если используется специальная мастика, то нет особой нужды беспокоиться, что она запачкает добор изнутри. Обычно её следы легко удаляются пластиковым шпателем, пока она ещё не слишком засохла. Если же используют другой клей – на наличники и доборы следует также наклеить малярный скотч.

Как правильно установить межкомнатную дверь — представлено на видео: