Делаем правильно утепление стен изнутри пенополистиролом

Внутреннее утепление стен не очень популярно, так как забирается свободное пространство помещения. К тому же многие утеплители плохо влияют на здоровье человека. Особенно это чувствуют аллергики.

Большим минусом еще считается смещение точки росы при неправильном обустройстве пирога утеплительной конструкции.

Но если наружное утепление фасада невозможно, а стены действительно быстро пропускают тепло, только внутреннее утепление спасет дом от промерзания.

Как вариант, можно сделать утепление стен изнутри пенополистиролом, а сверху отделать любым понравившимся материалом.

Основные характеристики пенополистирола

Экструдированный пенополистирол

Согласно ГОСТ 15588-86 разрешается использование пенополистирола как теплоизолятора строительных конструкций.

Во многих странах материал давно применяют для утепления фасадов.

Плиты монтируют снаружи и внутри здания, покрывая сверху штукатуркой.

Ближе узнать материал, можно только изучив его характеристики.

Теплоизоляционные свойства

Благодаря своей структуре материал обладает низким коэффициентом теплопроводности, который составляет не более 0,034 Вт/м/К. Если отломить кусок плиты, на изломе можно увидеть множество микрошариков, напоминающих поролон.

Все шарики плотно сцеплены между собой, а внутри находятся ячейки с воздухом. Образованная таким образом постоянная воздушная среда является основным теплоизолятором.

Если говорить о составе утеплителя, то основной его компонент воздух, который составляет 98%. Сам полистирол, из которого сделаны шарики, составляет 2%.

Показатель теплопроводности меняется при повышении плотности. Так получается экструдированный пенополистирол.

Например, плита плотностью 45 кг/м³ обладает теплопроводностью 0,030 Вт/м/К. Говоря о пределах рабочей температуры, утеплитель не меняет своих свойств при показателе от –50 до +75^оС.

Водопоглощение и паропроницаемость

Пенополистирол является собратом пенопласта. Они оба изготовлены из одного материала, но сама технология производства наделила пенопласт нулевой паропроницаемостью, а пенополистирол имеет показатель около 0,019 Мг/м/ч/Па.

Все это потому что второй утеплитель при формовке подвергается резке. Это позволяет пару проникать внутрь ячеек и шариков. Формовка пенопласта исключает резку, что привело к нулевой паропроницаемости.

 Насчет водопоглощения пенополистирол является устойчивее благодаря большой плотности. Он способен впитать 0,4% влаги, а показатель пенопласта достигает 4%.

Прочность

Лидером по прочности выступает экструдированный пенополистирол. Его показатель равен 0,4–1 кгс/м², в то время как его собрат пенопласт имеет 0,07–0,20 кгс/м².

Это объясняется плотной структурой молекул. Естественно, прочному теплоизолятору отдают больше предпочтение, вытесняя потихоньку пенопласт со строительного рынка.

Реакция на химические и органические вещества

Теплоизолятор устойчив ко всем строительным растворам, битуму, соли, воде даже с примесями соды или мыла, различным удобрениям. А вот органические растворители, например, скипидар, разрушают его структуру.

Представляют опасность некоторые разновидности лаков, растворы, содержащие спирт и нефтепродукты. Солнечные лучи ослабляют упругость материала.

Это не дает возможность использовать пенополистирол на открытом воздухе, так как со временем он разрушается.

Звукоизоляция

Как звукоизолятор, пенополистирол эффективен только при большой толщине. И то, он защитит от ударных звуков, а с воздушными звуковыми волнами не справится.

Биологическая устойчивость

Американские производители отдавали на исследование теплоизолятор в лабораторных условиях. Было выявлено, что структура пенополистирола не обеспечивает жизнедеятельность грибка.

Другие характеристики пенополистирола

Немаловажными показателями являются экологическая и пожарная безопасность утеплителя. Используя его для внутренних работ, человеку постоянно приходится с ним контактировать. Делая краткий обзор, можно выделить следующее:

• Если говорить об экологической чистоте, то производители уверяют, что теплоизолятор полностью безопасен. При его производстве не применяется фреон, разрушающий озоновый слой.
• По пожаробезопасности материал более устойчив, чем пенопласт. Добавление антипиренов позволяет не поддерживать горение, как утверждают производители. Но все же любой полистирол горит, и продукт выделения является токсичным для человека. Говоря о самозатухающем материале, обозначенном буквой «С», то он относится к классу горючести Г2. Но со временем антипирены улетучиваются, и уже через пару лет этот класс опустится до Г4.
• При исследовании долговечности пенополистирол подвергали многократным циклам заморозки и нагрева. Он показал хорошие результаты, но в реальности от окисления воздухом все же срок эксплуатации уменьшается.

Как бы там ни было, качественный теплоизолятор, использованный по технологии, способен прослужить не менее 30 лет. Но даже опытные строители не соблюдают все 100% требуемые производителем условия монтажа.

Результатом этого является деформация, усадка и появление трещин на пенополистироле.

Подготовка стен к монтажу утеплителя

Любые отделочные работы начинаются с подготовительного этапа, и утепление стен изнутри пенополистиролом своими руками тоже не исключение. Их поверхность должна быть ровной, прочной и чистой. Только так можно добиться идеального сцепления пенополистирола со стеной.

Подготовка деревянных стен

Утепление деревянного дома изнутри

От длительного времени использования древесине свойственно покрываться мелкими трещинами.

Они могут быть даже невидимы глазу, но тепло из дома будет уходить.

Сам утеплитель с трещинами не справится.

Стена все равно будет промерзать.

Избежать этого поможет герметизация:

• Первым делом деревянную стену зачищают от старой отделки. Удаляют все сучки, гвозди и прочие помехи для укладки пенополистирола. Пыль удаляют пылесосом, после чего приступают к важному моменту – обработке антисептиком. Он предотвратит гниение древесины и распространение насекомых точильщиков.
• После высыхания антисептика начинают заделывать крупные трещины и стыки между бревнами. Хорошо для этих целей подходит пенистый утеплитель, способный расширяться, заполняя все пространство. Можно воспользоваться традиционными материалами. Большие щели забивают ленточной паклей, а мелкие – джутовым волокном. Материал плотно заталкивают стамеской, чтобы он не выступал из древесины.
• Особое внимание надо обратить на оконные и дверные проемы. Здесь больше всего появляется трещин и пустых пространств. Частое открывание дверей расшатывает дверную коробку, образуя зазоры. Щели появляются под подоконником и на стыке оконных рам со стеной. Все эти пустоты надо тщательно законопатить.
• Последний этап подготовки деревянных стен заключается в их грунтовке. Раствор заблокирует проход холода через невидимые микротрещины. Грунтовку лучше использовать с антигрибковыми добавками. Дополнительная защита не помешает.

После высыхания грунтовки стену покрывают пароизоляцией. Пленку натягивают шершавой стороной к древесине, закрепляя ее скобами степлера.

Подготовка бетонных стен

Процесс подготовки кирпичных и бетонных стен требует их выравнивания. Конечно, идеальная плоскость не требуется, но отклонения больше 10мм/1 м.п. надо выровнять. Пенополистирол должен плотно прилегать к поверхности стены.

Сначала шпаклюют большие трещины. Можно воспользоваться простым алебастром или стартовой шпаклевкой. Если стена рыхлая, ее надо обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Хорошо зарекомендовал себя для этих целей бетоноконтакт. Следующим, желательно нанести слой стартовой шпаклевки. Она выровняет стену и обеспечит лучшую адгезию с утеплителем.

Важным этапом является грунтовка шпаклеванной стены. Для этого надо использовать раствор глубокого проникновения с антигрибковыми добавками. Это предотвратит распространение плесени по стенам в будущем.

Поверхность грунтуют двумя слоями поперек друг другу, давая каждому просохнуть не менее суток. Готовую сухую поверхность укрывают гидроизоляцией. Она предотвратит образование конденсата между стеной и пенополистиролом.

Подготовка утеплителя

После приведения стен в порядок, потребуется заняться подготовкой самого утеплителя. Плиты пенополистирола имеют гладкую поверхность.

Чтобы улучшить адгезию с кирпичной или бетонной стеной, эту поверхность надо сделать шершавой. Здесь придет на помощь игольчатый валик. Им прокатывают поверхность до образования точечных впадин.

Изготовление обрешетки

Если финальная облицовка стен будет выполнена гипсокартоном, вагонкой или другими подобными материалами, перед укладкой пенополистироловых плит необходимо соорудить на стене обрешетку.

Для ее изготовления применяют деревянный брус сечением 50х50 мм или металлический профиль. Обрешетку из бруса можно устанавливать практически для всех типов облицовочных материалов, но под гипсокартон надо использовать только профиль.

Это связано с тем, что дерево имеет свойство «играть», что вызовет деформацию ГКЛ.

Крепление к стене элементов обрешетки и выравнивание их по одной плоскости выполняют подвесами. Фиксируют подвесы к деревянным стенам саморезами, а к бетонным – дюбелями.

Первыми крепят направляющие элементы. Их располагают горизонтально строго по уровню снизу стены у пола и сверху под потолком.

Между ними устанавливают вертикальные стойки. Их шаг должен соответствовать ширине плит утеплителя. Каждую стойку ровняют отвесом по вертикали.

Монтаж утеплителя и финальная отделка стен

Начинают утепление стен изнутри пенополистиролом в деревянном доме с нижнего дальнего угла. Данный метод аналогичен также для бетонных или кирпичных стен.

Крепление плит выполняется двумя способами: на клей и дюбелями зонтиками. Если на стене сооружен каркас, каждую плиту плотно укладывают в ячейки по направлению снизу вверх.

В бескаркасном монтаже надо соблюдать, чтобы вертикальные швы между соседними рядами не совпадали. Для этого крайние плиты четных рядов надо разрезать пополам и начинать монтаж с половинок.

Фиксация зонтиками происходит следующим образом:

• Первую пенополистироловую плиту плоскостью прижимают к утепляемой стене, одним торцом к полу, а другим торцом к прилегающей стене. По центру и четырем углам плиты сверлят отверстия насквозь утеплителя в стену.
• Внутрь каждого отверстия вставляют пластиковый дюбель зонтик. По центру зонтика имеется отверстие. Сюда молотком вбивают штырь, который расширяет ножку дюбеля внутри стены, тем самым прочно закрепляя его.

Забивая дюбеля надо смотреть, чтобы шляпки зонтиков немного утопали внутрь утеплителя, а не выступали над его плоскостью.

Крепление с помощью клея состоит из следующих шагов:

• Клеевую смесь наносят на участок стены, куда будет крепиться плита. Покрывать большую площадь нельзя, так как клей быстро высыхает. Плиту плотно прижимают к стене и удерживают несколько секунд до схватывания смеси.
• После приклеивания всего утеплителя и полного застывания клея, каждую плиту дополнительно фиксируют зонтиками. Процесс крепления зонтиками аналогичен. Их устанавливают пять штук: один по центру плиты и четыре по углам.

Одним из этих методов монтируют все ряды утеплителя на стену. Плиты последнего ряда у потолка скорей всего придется подрезать по необходимому размеру.

Пенополистирол легко режется острым ножом, но надо соблюдать, чтобы края срезов были ровные. Вырезанные фрагменты должны плотно входить между нижним рядом утеплителя и потолком без зазоров.

После монтажа всех плит приступают к заделке швов. Небольшие зазоры просто задувают пеной.

Там, где получились большие промежутки, между торцами утеплителя вставляют мелкие куски пенополистирола и задувают их пеной для скрепления. Застывшие выступы пены срезают острым ножом. Теперь утепленная стена готова к дальнейшей отделке.

Отделка стен

Оштукатуривание пенополистирола

Внутреннюю отделку стен делают как можно тоньше ведь слой утеплителя достаточно забрал пространства.

Хотя деревянные дома внутри часто облицовывают сходным с натуральным деревом материалом.

Такие панели, естественно, монтируют на каркас.

Пенополистирол сверху обязательно укрывают пароизоляцией.

Она предотвратит проникновение паров к утеплителю со стороны помещения.

Пленку пристреливают степлером к деревянным элементам каркаса, причем стыки разных кусков должны соединяться внахлест не менее 150 мм. Между собой их скрепляют скотчем.

Между облицовкой и пароизоляцией должно быть вентилируемое пространство, поэтому сверху каркаса монтируют контробрешетку. Именно к ней будет крепиться отделочный материал.

Шаг элементов контробрешетки подбирают по размерам устанавливаемых панелей. Если это, например, гипсокартон, то на один вертикально установленный лист должно припадать три стойки: одна посередине и две по краям. Причем на крайние стойки должны ложиться края соседних листов.

Стену под покраску или обои готовят немного по-другому:

• Вначале надо спрятать все запененные швы и шляпки зонтиков. Это делается клеящим раствором. Смесь наносят толщиной 2 мм на стыки и сверху укладывают сетку шириной 50 мм. Ее плавно разглаживают шпателем, пока из ячеек выступит клей. Он должен спрятать всю сетку. Шляпки зонтиков просто замазывают раствором без сетки.
• После высыхания заделанных стыков, аналогичным образом приклеивают сетку по всей поверхности стены. Для удобства ее режут лентами необходимой ширины, а по длине сетка должна соответствовать высоте стены. Полосы клеят снизу вверх одним куском, чтобы не было разрывов и складок.
• Первую полосу покрывают сверху тем же клеящим составом, оставляя с краю 50 мм для следующего куска сетки. Его кладут внахлест аналогично покрывая раствором. Такие действия продолжают до полного армирования всей стены.
• В таком виде весь пирог оставляют до полного высыхания. Затем берут наждачную бумагу или шлифовальную сетку и зашкуривают поверхность до гладкого состояния.

Теперь утепленная пенополистиролом стена готова к декоративной отделке. Обои можно клеить сразу, а под покраску потребуется нанести еще финишный слой шпаклевки.

Утепляя стены собственного дома пенополистиролом, главное, точно соблюдать технологию производимых работ. Тогда конструкция прослужит долгие годы без проявления неприятной плесени по углам.

О том, как закладывать пенополистирол при утеплении потолка, представлено на видео: