Дом, строительство, ремонт своими руками

Реставрация деревянных дверей своими руками: минимум средств и достойный результат

Реставрация деревянных дверей своими руками осуществляется в нескольких случаях: из-за нестандартных габаритов двери или за неимением средств на приобретение новой.

Некоторые люди предпочитают не менять старую деревянную дверь, боясь за качество изделия, ведь многие фирмы изготавливают их из низкосортных и быстро изнашивающихся материалов, уделяя внимание лишь красивой внешней отделке.

Конечно, на строительном рынке реализуются и качественные модели, но их заявленные характеристики тянут на круглую сумму.

Проще всего отреставрировать полотно. Ничего сложного в этом процессе нет, единственное, понадобятся некоторые инструменты, материалы и терпение.

Преимущества комплекса мероприятий по восстановлению деревянного изделия

Старая деревянная дверь

Старая деревянная дверь

Отсутствие деформации. За многие годы эксплуатации, дверь полностью отдала имеющуюся влагу, поэтому её полотно не поведёт и не деформируется под действием возможных механических воздействий.

Качественная теплоизоляция. Данное преимущество также связано с временным периодом использования, поскольку коробка уже максимально подогнана под полотно.

Обычно, по мере усыхания дерева, горизонтальные и вертикальные элементы дверного блока подгоняются, что и обеспечивает минимальную потерю тепла.

Наименьшие трудозатраты во время установки. Демонтаж во время реставрации предполагает снятие створки и фурнитуры, следовательно, обратная установка осуществляется без замены коробки и декоративной отделки.

Первый этап – демонтаж

Данная стадия предполагает снятие дверей с петель для осуществления восстановительных работ. Можно и не снимать её, но тогда процедуру реставрации будет выполнить сложнее, да и качество уж точно будет не на высоте.

Выставив створку на 90 градусов по отношению к коробке и подложив под её низ деревянную планку, откручивают петли. Категорически не рекомендуется снятие двери с помощью лома (поддеванием его под низ).

Такой демонтаж может привести к повреждению торцевой части полотна, который не подлежит восстановлению. После этого этапа начинается реставрация деревянных дверей своими руками. Мастер класс представлен первоначальной оценкой состояния старых дверей.

Второй этап – внешний осмотр и определение масштаба работ

Наружная оценка полотна помогает оценить не только временные износы, но и повреждения насекомыми, грибком. Лучше, если они будут отсутствовать или как минимум, быть неглубокими, в противном случае, реставрация деревянных дверей своими руками (видео ниже) будет бессмысленна. Со временем, они нарушат прочность конструкции.

Мастер класс по реставрации двери из дерева — на видео:

Масштабы гнили, вызванной грибком, определяется только острым инструментом, например, стамеской. Если это износ поверхности, то воткнуть её будет сложно, а если потеря характеристик дерева произошла из-за микроорганизмов, то инструмент глубоко войдёт.

Масштабы локализации определяются перпендикулярным прохождением лезвия стамески вокруг гнилого места.

Общий износ также должен быть в пределах нормы, чтобы не нарушить функциональность двери: хорошая асимметричность, отсутствие дефектов и деформаций. Этот показатель определяют с помощью резинового молотка. Постукивая им, можно обнаружить имеющиеся скрытые пустоты или трещины, подлежащие шпатлеванию.

Внешний осмотр необходим для определения спектра будущих проводимых работ.

Третий этап – снятие краски

Равномерное окрашивание реставрированной двери обеспечивается качеством съёма старого лакокрасочного покрытия. В противном случае, возможно его вздутие и отслаивание под новым слоем.

Дверь устойчиво расположить параллельно вертикальной плоскости и открыть все окна для обеспечения хорошей вентиляции помещения, где будут проводиться восстановительные работы.

Метод удаления краски заключается в нагревании поверхности строительным феном и зачистки шпателем. Удаление краски в труднодоступных местах осуществляется с помощью острого ножа.

Во время обработки феном главное не перестараться, чтобы не испортить дерево: как только пигментная суспензия начнёт подниматься, сразу убрать инструмент в сторону, иначе, полотно потемнеет.

Четвёртый этап – шлифовка

Зачистка полотна наждачкой – обязательный процесс, преследующий цель устранения всех следов механических повреждений. Используя болгарку и насадку с наждачной бумагой с размером зёрен от 100 до 200 единиц, зашкуривают всю поверхность, полностью удаляя оставшуюся после предыдущего этапа краску, а также сглаживая небольшие вмятины.

Инструмент рекомендуется использовать только в случае невозможности снятия лакокрасочного материала с дерева вручную. В других случая, лучше справиться без болгарки, чтобы не сделать новых ямок и бугров.

Шлифовка осуществляется круговыми движениями по всему периметру с постепенным перемещением руки в длину.

Для сглаживания грубой механической зачистки используют полировочную наждачную бумагу абразивной зернистостью 400 единиц. В этом случае, использование болгарки не ограничивается.

Пятый этап – устранение глубоких дефектов

Грунтование деревянной двери

Грунтование деревянной двери

Недостатки полотна в виде канавок, сколов и гнёзд исправляют замазыванием акриловой шпатлёвки.

При её выборе следует внимательно читать инструкцию, где указан диапазон рабочих температур, при которых пастообразный материал будет чувствовать себя комфортно и не растрескиваться при эксплуатации.

Нанесение осуществляется только после полного очищения поверхности от пыли и грязи.

Заплатки для крупных бороздок изготавливают из той же породы дерева, что и полотно и также зашпаклёвывают акриловым составом.

После полного высыхания шпатлёвки производится её сглаживание наждачной бумагой абразивной зернистостью 1000 единиц.

Акриловая шпатлёвка из семейства полимерных является самым доступным и удобным материалом, но можно изготовить шпаклёвочный состав самостоятельно из подручных средств. Для этого, на этапе зашкуривания следует собрать всю древесную пыль, которую потом перемешают с клеем ПВА непосредственно перед применением.

Шпаклёвочная масса должна иметь консистенцию густой пасты для удобства работы шпателем. Отремонтированное место оставляется высыхать на 24 часа, после чего производится финальная зачистка наждачкой. Преимуществом самодельного пластичного материала является его полное сходство цвета с дверным полотном.

Шестой этап – нанесение лакокрасочных составов

После того, как все глубокие и неглубокие бороздки были скрыты, а поверхность идеально зачищена, следует защитить дерево от различных вредителей с помощью морилки. Она бывает водо- и спирторастворимая.

Лучше использовать состав на основе спирта, поскольку он не вызывает выпрямление волокон древесины, что исключает процедуру дополнительного шлифования. Время высыхания – 15-20 минут.

Исключить появление разводов во время нанесения состава валиком или кисточкой можно, предварительно увлажнив створку тёплой водой.

Вслед за высушенным слоем морилки идёт отделочный слой лака или краски. Чтобы избежать и в этом случае появления разводов декоративного покрытия, следует приобрести кисть с минимальным размером ворса и при окрашивании наносить состав вдоль полотна.

Для яркости цвета и увеличения срока эксплуатации рекомендуется наносить ещё один слой пигментного состава, после полного высыхания предыдущего. Чтобы получить максимальный эффект, каждое покрытие краски или лака рекомендуется полировать наждачной бумагой абразивной зернистостью 1000-2000 единиц.

Перед нанесением следующего слоя, удаляют пыль и обезжиривают спиртовым растворителем.

Дополнительный этап – замена стекла

Многие межкомнатные дверь имеют стеклянную вставку. Обычно она служит в качестве декорирующего элемента. Сам материал также может быть повреждён или не моден по современным взглядам. Его можно заменить или врезать, если реставрируется цельное плотно.

Порядок замены стекла у реставрируемого полотна:

  • Демонтировать штапики (рейки, удерживающие стекло) с помощью стамески или шпателя.
  • Извлечь стекло. Данная процедура требует максимальной аккуратности, если декорирующий элемент будет восстанавливаться. Потребуются следующие инструменты: нетолстые тканевые перчатки, стамеска или шлицевая отвёртка с широким рабочим элементом, маленький молоток. Надев перчатки, вооружившись молотком и стамеской, поддеть все штапики. До конца извлекается только один, у остальных крепление только ослабевается. Такая процедура необходима для аккуратного извлечения стекла.
  • Восстановить (по желанию) или вырезать новое, заказанное по размерам у стекольщика. Размеры снимают по ложу, а потом отнимают 1,5–2 мм с каждой из сторон. Создать новый вид стекла можно с помощью превращения в витраж, используя несколько тюбиков витражной клей-краски, нанося и размазывая кистью в произвольном порядке по всей поверхности. Окончательный узор создать пальцами и дать высохнуть, чтобы получился водянистый эффект.

Для преображения вида стекла применяется специальная плёнка с рисунком, имеющая одностороннюю липкую основу.

Самоклеящиеся обои для дверей

Самоклеящиеся обои для дверей

Восстановительные работы прозрачного твёрдосплава включают полировку и снятие старой краски с помощью лезвия.

Отдельно стоит отметить о необходимом процессе полировки с помощью механических вспомогательных средств – электроинструментов (дрель или плоскошлифовальная машинка), абразивов, паст для полировки стекла, поскольку в домашних условиях нет возможности в применении химических составов.

Вставить после полного реставрирования дверного полотна, используя новые штапики, покрытые тем же лакокрасочным составом, что и дверь.

Также рекомендуется использовать силиконовый герметик, нанося слой на весь периметр ложа для стекла.

Время его высыхания – около 1 часа, после чего можно осуществить монтаж двери.

Заключительный этап

Монтаж отреставрированной двери осуществляется после полного высыхания покрытия на новые петли. Также лучше вставить «нулевой» дверной замок и ручки, чтобы новоиспечённая деревянная створка преобразится до неузнаваемости.

Если на старой двери ранее использовались врезные модели, то необходимо подобрать фурнитуру под уже готовые вырезы. В частности, это касается механизмов, где требуется высверливание больших отверстий, например, сувальдных.

Процесс установки выполняется в обратной последовательности от демонтажа, с соблюдением правил для плотного прилегания полотна к дверной коробке. При необходимости следует подогнать дверь, подкручивая саморезы петлей.

На этом реставрация деревянной двери заканчивается и теперь можно смело отметить, что данная процедура совсем не затратная, но изделие преображается и выглядит ничуть не хуже нового.

 




Оставь свой комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Меню