Дом, строительство, ремонт своими руками

Строим недорого: как сделать шлакоблоки в домашних условиях

Как сделать шлакоблок в домашних условиях?

Какие размеры опалубки для стандартных материалов, можно ли делать нестандартные?

Что использовать, какие виды шлака лучше всего подойдут?

Эти и другие вопросы задают все, кто хочет за небольшую цену построить свой собственный дом, и их выбор падает на шлакоблоки как доступный материал для его постройки.

Стены из блоков

Строительство дома из блоков

Строительство дома из блоков

Обычно кладку ведут смешанного типа, с применением блока и кирпича.

Кирпич берётся утолщённый, толщиной 88 мм.

Он позволяет за два ряда кладки перекрыть один ряд блоков, кладку по углам и ограничение проёмов ведут кирпичом, кладку длинных участков стен ведут блоком.

Промежутки между блоком и кирпичом заполняются раствором, каких-то проблем со сцеплением материалов не будет – они оба прекрасно скрепляются с помощью цементного и цементно-известкового раствора.

Кирпичи, в отличие от блоков, прекрасно колются кирочкой и из них можно идеально подобрать любой размер доборного кусочка кладки.

Таким образом, перед тем как сделать шлакоблоки в домашних условиях, размер клетки опалубки для большинства блоков следует сделать 180х190х400 мм, также следует сделать несколько доборных блоков 180х180х190 мм и если кладка ведётся в два или три блока толщиной – 180х190х280 мм.

Или же дополнительно закупить кирпич утолщённого типа, толщиной 88 мм, лучше силикатный, так как его проще подтесать кирочкой. Как-то колоть блоки, пилить их болгаркой на половинки и трёхчетвёрки смысла нет – проще изготовить доборные блоки или использовать кирпич.

Несколько слов следует сказать об отклонении от номинальных размеров блоков. Материалы должны быть изготовлены правильной формы в виде параллелепипеда, каких-то заметных отклонений в виде непараллельности граней, искривления или отклонения углов от прямых не допускается.

Допускается отклонение линейных размеров блока в меньшую сторону на 3 мм. Делать эти отклонения искусственно смысла нет. Опалубку надо изготовить точно в размер, а отклонение в меньшую сторону будет достигнуто благодаря усадке блока в процессе сушки и твердения.

В большинстве случаев блоки изготавливают пустотными – за исключением доборных блоков. Пустоты в блоках необходимы для того, чтобы:

  • Уменьшить их вес
  • Снизить расход раствора на приготовление
  • Облегчить работу каменщиков
  • Снизить нагрузку на фундамент строящегося дома
  • Увеличить их теплозащитные свойства

Пустотность камней достигается за счёт выборок в них цилиндрической или прямоугольной формы. Чаще всего делают три полости цилиндрической формы диаметром 10 мм и длиной 150 мм. Или же делают две прямоугольных выборки такого размера, чтобы толщина стенки блока была не менее 30 мм.

При использовании цилиндрических выборок допускаются большие их отклонения от нормального положения – ведь стенка имеет наименьшую толщину только на небольшом участке, и это мало скажется на прочности блока.

А при использовании прямоугольных выборок нужно дополнительно позаботиться о точности их расположения, параллельности граней выборок наружным стенам блока. При использовании цилиндрических выборок пустотность будет около 30%, прямоугольных около 40%.

Раствор для шлакоблоков

Раствор для кладки

Раствор для кладки

В заводских условиях блоки делают в больших масштабах.

При этом раствор делается на РБУ, с использованием точного весового дозирования.

Однако, когда дело доходит до того, как сделать шлакоблоки в домашних условиях, раствор начинают готовить с использованием проверенной, но не очень экономичной технологии объёмного дозирования компонентов.

Для блоков используется просеянный шлак, зола, песок, цемент марки М500, вода.

Шлак должен иметь зернистость 5-15 мм. Зачастую шлак идёт вместе с золой. В этом случае стоит вначале отсеять шлаковый гравий, а затем отсеять от него золу при помощи более мелкой сетки. Пренебрегать этой процедурой не стоит – иначе блоки могут получиться непрочными.

В домашних условиях в качестве сетки для просева шлака стоит использовать рабицу с размером ячейки 15 мм, а для просеивания золы от шлака – штукатурную сетку с ячеей 3-4 мм. Песок также следует просеять через штукатурную сетку.

При изготовлении блоков следует брать объёмные пропорции:

  • 20 частей доменного шлака
  • 6 частей доменной золы
  • 4 части песка
  • 4 части цемента

Воду добавляют на глаз, до такого состояния, чтобы раствор приобрёл нужную консистенцию. Нужная консистенция – это когда шлакобетон слипается в комок при сжатии в кулаке, но ссыпается при взятии в руку без сжатия, не прилипая. Если необходимо использовать ручную формовку, используют более жидкий раствор, для формовки с помощью вибрации берут более жёсткий. Для более жидкого раствора берут 6 частей цемента.

Чтобы готовить раствор самостоятельно, необходима бетономешалка. Готовить вручную раствор бессмысленно – производительность труда будет крайне низкой, а время строительной тёплой поры будет уходить с приходом холодов. Производство необходимо вести только в тёплое время года, при температуре не ниже +5 градусов. При этом сушка и твердение блоков должно также происходить при нужной температуре.

Технология производства

Производство блоков в домашних условиях

Производство блоков в домашних условиях

Технология производства блоков – формовка в многоразовую опалубку методом ручного или вибропрессования:

При ручном прессовании используют опалубку на 1-2 блока, так как продавить вручную форму на несколько блоков достаточно тяжело.

Опалубку изготавливают из металлических листов толщиной не менее 3 мм, делают её либо разборной, либо такой конструкции, чтобы блок из неё можно было достаточно легко вытащить.

Стенки опалубки нужно обмазать отработанным маслом, чтобы раствор к ней не прилипал.

Опалубка для пустотных блоков должна иметь цилиндры или прямоугольные упоры в форме пустот. Часто советуют использовать для цилиндрических упоров бутылки. Это неверное решение, в процессе формовки стенка бутылки будет испытывать удары. В конечном итоге она быстро расколется и придётся выбирать стекло из раствора руками. Упоры нужно изготавливать также из металла.

Формовка

  • При ручной формовке бетонная смесь засыпается в опалубку, затем производится её утрамбовывание. Излишки смеси снимаются мастерком. После прошествия 8-9 часов, когда бетон схватится, опалубку можно снимать и блок вынимать и ставить на сушку. Преимущества такого способа – простота работы и автономность. Недостатки – низкие темпы изготовления, требует очень много опалубки для обеспечения непрерывного цикла, так как сушка будет происходить долго.
  • При формовке с вибрацией используют специализированные формовочные станки, передвижные формовочные установки, самодельные или серийного производства. Форма для таких станков обычно делается на 2-8 блоков. В формы засыпается раствор, трамбуется при помощи вибрации. Блоки вынимаются и их можно тут же аккуратно относить к месту сушки, так как их прочность из сухого раствора будет достаточной.

Сушка блоков длится около суток. Для того, чтобы сэкономить место, блоки складываются в два-три ряда по высоте, перемежая ряды досками. После сушки блоки перекладывают в штабеля – для окончательного твердения. Штабеля можно складывать до 10 рядов с перевязкой швов. Твердение продолжается около 10 дней, в зависимости от температуры окружающего воздуха. После твердения блоки можно использовать в строительстве.

О том, как сделать шлакоблоки в домашних условиях, можно посмотреть на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.




Оставь свой комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Меню

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: