Дом, строительство, ремонт своими руками

Технология устройства кровли из металлочерепицы: недорого и долговечно

Технология устройства кровли из металлочерепицы не требует особых навыков, хватит и умения обычного домашнего мастера.

Единственное, что нужно для этого – это рабочие руки и знание, как и что правильно смонтировать.

Однако если сделать что-то неправильно, то кровля и прослужит меньше, и разрушиться может из-за погодных условий.

Подготовительные работы

Стропильная система двускатной крыши

Стропильная система двускатной крыши

Перед началом работ необходимо позаботиться о монтаже стропильной системы, выполнить обрешётку.

Обычно для лёгкой кровли изготавливают стропила из пары сбитых между собой досок 25 х 250 мм, между которыми вставлены прокладки из ещё одной такой же доски квадратной формы, и с их помощью доски скрепляются через каждый метр.

Прокладки крепятся саморезами не менее, чем в пяти точках с каждой стороны.

Такие стропильные балки ставятся ребром через каждый метр кровли, скрепляются сверху коньковой балкой, снизу крепятся к стенам дома, а затем на них монтируется обрешётка. В случаях, когда длина стропила не превышает трёх метров, и кровля имеет уклон, препятствующий скоплению снега на крыше, допускается применять доски 25х100 мм.

Преимущества этих балок:

  • Они достаточно лёгкие, их можно поднимать и перемещать силами одного человека.
  • Балки дают достаточно большое сопротивление изгибу – ширина сечения в направлении наибольшего усилия составляет 25 см.
  • Это дешевле, чем использовать брус.
  • При необходимости можно использовать балку из трёх досок, скреплённых также. Это делается, когда балка имеет большую длину, и требуется сращивать доски при её изготовлении. Сращивание производят в одном месте на одну доску, используя вставки в месте сращивания длиной 1 метр и прикрепляя их не менее, чем десятью саморезами.
  • Эти балки меньше искривляются при высыхании или увлажнении, чем брус.

Недостатки:

  • Для их изготовления потребуется дополнительное рабочее время и шуруповёрт, а также рабочее место.
  • К балкам сложнее крепить обрешётку – можно легко промахнуться мимо доски.
  • Часто несущая способность таких балок недостаточна, и необходимо использовать брус.
Обрешетка под металлочерепицу

Обрешетка под металлочерепицу

Для стропильной системы из бруса используют брус толщиной от 25 и шириной от 10 см.

Часто используют клееный брус, а также самодельные стропильные фермы, особенно для больших, тяжело нагруженных кровель в районах с большим количеством снега и сильными ветрами.

Обрешётку делают из досок 250х25 мм.

Удобно ставить обрешётку с шагом таким же, как ширина доски.

Безусловно, это даёт избыточную прочность обрешётки и перерасход досок, однако имеет свои плюсы:

  • Для монтажа можно использовать в качестве шаблона для измерения расстояния между досками обрезок той же доски, которые укладываются на крышу.
  • Нет опасности провалиться вниз во время монтажа из-за слишком большого расстояния между досками.
  • По кровле с обрешёткой, выполненной с таким шагом, удобно ходить в обычных ботинках.

Конечно, если есть желание сэкономить, можно ставить обрешётку с меньшим шагом. В области конька и ендов ставят две доски без зазора вплотную на каждый скат.

Нужно обратить внимание также и на шаг волны металлочерепицы. Обычно перед монтажом кровли укладывают продольно рулонную ветроизоляцию. Её крепят к обрешётке при помощи брусков, расположенных параллельно скату крыши. Если это делается так, то думать о соответствии волны металлочерепицы и шага обрешётки смысла нет.

Если же ветроизоляция крепится без брусков, то делают шаг обрешётки такой, чтобы можно было в неё закручивать саморезы в верхнюю волну металлочерепицы.

Все деревянные конструкции крыши должны быть обработаны составами против грибка и антипиренами. Без этого расчётный срок службы кровли, а производители дают на металлочерепицу гарантию в 20-50 лет, будет снижен до 5-10 лет, и безопасность дома на случай пожара будет очень низкой.

Если выполняется кровля многоподъездного дома или дома на две-три семьи, имеет смысл сделать на крыше перегородки из несущих стен выше конька на метр. Это нужно для того, чтобы в случае пожара в одной секции огонь не распространился на другую.

Как монтировать листы и вспомогательные элементы на кровлю

Монтаж металлочерепицы

Монтаж металлочерепицы

Для монтажа понадобится инструмент:

  • Шуруповёрт
  • Ножницы по металлу – прямые, правые и левые
  • Просечные ножницы
  • Молоток
  • Киянка
  • Гибочное приспособление для догиба угловых элементов
  • Степлер
  • Пистолет для герметика

Измерительный инструмент:

  • Рулетка
  • Металлическая линейка
  • Угольник
  • Малка на внутренний и наружный угол – для измерения углов изгиба и догиба в нужный угол

Также можно рекомендовать использовать электроинструмент:

  • Электрические просечные ножницы
  • Электрические листовые ножницы

Из электроинструмента предпочтение следует отдать аккумуляторному – аккумуляторный шуруповёрт обязательно должен быть в наличии. Предпочтение следует отдать шуруповёрту с большим крутящим моментом, достаточным зарядом аккумуляторов и сменным аккумулятором – пока работают одним, другой в это время заряжается.

Технология устройства кровли из металлочерепицы с утеплением по стропилам обязательно предполагает устройство ветроизоляции. Можно её устанавливать так, как было описано выше, или снизу обрешётки, при помощи степлера и скоб.

Из материалов понадобятся:

  • Сами листы металлочерепицы.
  • Вспомогательные элементы в нужном количестве – коньки, ендовы, отливы, желоба, фартуки и галстуки для труб, слуховых окон и другие элементы.
  • Специальные саморезы для металлочерепицы с силиконовыми прокладками. Такие саморезы имеют режущую кромку по типа кромки сверла. Силиконовая прокладка ставится обязательно. При этом желательно использовать материал высокого качества – низкого быстро разрушится под воздействием высокой температуры и ультрафиолета.
  • Небольшое количество гвоздей – для временного крепления различных деталей.

Начинают монтаж с установки ендов. Ендовы состоят из двух частей – верхней и нижней. Верхнюю часть закрепляют перед монтажом основных листов, нижнюю – после. Нижняя часть крепится во внутренних желобах крыши при помощи саморезов.

Ендова нижняя

Ендова нижняя

Ендову подгибают до необходимого угла, обычно она продаётся для небольших углов, и её надо догибать.

Гибку производят на гибочном приспособлении.

Особую точность для выдерживания угла соблюдать не нужно – достаточно будет, чтобы с помощью небольшого усилия её можно было догнуть и закрепить саморезами.

Всё крепление осуществляется только саморезами со специальными прокладками.

Далее:

  • Внешняя ендова монтируется после монтажа листов, прикручивается за верхний лист металлочерепицы. Она выполняет декоративную функцию, закрывая срез листов.
  • Затем выполняется монтаж фартуков вокруг труб. Монтаж начинают с нижнего фартука. Его устанавливать по трубе. Из нижнего фартука обязательно отходит галстук до ендовы или края ската – по нему будет стекать вода, которая приходит на нижний фартук.
  • При отсутствии в продаже галстука его можно сделать из ендовы, предварительно немного разогнув её. После этого устанавливают боковые фартуки, а в конце – верхний. При монтаже фартука делают в трубе пропилы болгаркой, в которые заводят края листов фартука, а затем их заполняют герметиком. Фартук крепят к трубе и обрешётке.
  • После этого производится монтаж основных листов. Монтируют снизу вверх, справа налево, с перекрытием между листами на ширину, предусмотренную их конструкцией. Крепят листы к обрешётке при помощи саморезов за нижнюю волну. Герметичность крепежа обеспечивается уплотнительной прокладкой под саморезом. Внизу, возле свиса кровли, делают крепление на каждой волне. Через одну волну закручивают по два самореза выше и ниже, в остальные места – по одному.
  • Далее делают крепление через волну как в продольном, так и в вертикальном направлении. Листы можно резать при помощи ножниц. Резать при помощи болгарки не рекомендуется – она оплавляет полимерное покрытие, в результате страдает как стойкость кровли к коррозии, так и внешний вид. Крепить в нижней части рекомендуется вначале на один саморез через волну в верхней части волны, а затем докрутить, параллельно установив отливы. Отливы ставят под наклоном, чтобы вода стекала по ним в нужном направлении. В нижнем конце отлива ставят водосточную трубу, или несколько водосточных труб, если длина края крыши более пяти метров.
  • В довершение делают конёк и отделку фронтонов. Конёк крепят к верхней волне, фронтоны отделывают как специальными элементами, так и с использованием сайдинга или других материалов. Конёк также необходимо догибать, однако делать это надо более точно. Установку конька и листов проверяют по рулетке – они должны лежать без перекосов, расстояние от края крыши до края листа должно быть одинаковым в двух точках. Можно вначале произвести разметку карандашом, отметив положение листов, конька и других элементов, чтобы сделать монтаж верно. Также делают временное крепление, прижимая элементы и листы при помощи гвоздей и обрезок доски, а затем – окончательное саморезами.

Кровля без утепления

Металлочерепица на неутепленной крыше

Металлочерепица на неутепленной крыше

Чаще всего технология устройства кровли из металлочерепицы без утепления не предполагает каких-то дополнительных работ.

Иногда, для обеспечения надёжности от протекания, под основную кровлю монтируют дополнительную гидроизоляцию.

Обязательным условием для такой кровли является теплоизоляция чердачного перекрытия.

Удобнее всего выполнять утепление со стороны чердака, а не из жилого помещения. Для утепления используют минеральную вату в матах, рулонную вату.

Укладку и толщину утеплителя подбирают так, чтобы это всё соответствовало условиям эксплуатации.

Например, для хозяйственных помещений, которые зимой не отапливаются, достаточно небольшого слоя минваты. А для жилых помещений, отапливаемых зимой, слой утеплителя должен быть больше. Если сделать утеплитель меньше, чем это требуется, то в его верхней части будет образовываться конденсат.

Поэтому, чтобы обезопасить себя, часто сверху утеплителя ещё устраивают и гидроизоляцию из рулонных материалов – в этом случае конденсат будет образовываться только из воздуха внутри утеплителя, а из наружного воздуха будет выпадать на гидроизоляцию.

Стопроцентной защиты от влаги это не даёт, однако существенно снизит её количество, попадающее внутрь утеплителя.

Иногда, когда чердак имеет перекрытие, выдерживающее большой вес, выполняют теплоизоляцию из засыпки керамзитом. Такая теплоизоляция менее подвержена воздействию конденсата, достаточно долговечна.

Использовать шлак не рекомендуется – он даёт слишком много сажи и в два раза хуже керамзита по теплоизоляционным свойствам. Главное преимущество керамзита – по нему можно спокойно ходить в сапогах, а по теплоизоляции из минеральной ваты – нельзя, нужно подкладывать доски на стропильные затяжки, делать ходовые мостики или сплошные полы.

Монтаж металлочерепицы — подробная видеоинструкция:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.




Оставь свой комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Меню

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: