Дом, строительство, ремонт своими руками

Стол откидной стенного крепежа своими руками: инструкция по изготовлению

Места в квартире никогда не бывает достаточно.

Тем более, если речь идёт о небольших и тесных помещениях типа балкона, гаража или маленькой мастерской в сарайчике.

Да и в квартире не помешает такая вещь, как стол откидной стенного крепежа.

Своими руками сделать такую поделку вполне доступно даже начинающему домашнему умельцу.

Конструкция

Легкий откидной столик

Легкий откидной столик

Столешница откидного столика всегда крепится одной стороной к стене.

Крепление шарнирное – оно имеет как минимум одну петлю, при помощи которой столешница складывается и раскладывается.

Второй конец столешницы обязательно имеет ещё одну опору.

Она может быть выполнена в виде складной или раздвижной косынки, которая в разложенном состоянии упирается в стену и создаёт третью точку опоры.

Или же иметь складные ножки, которыми столешница опирается на пол.

Столешница, которая откидывается сверху и опирается на тумбочку или табуретку – вот какое простое исполнение может иметь стол откидной стенного крепежа. Своими руками сделать такую конструкцию достаточно просто. Но гораздо лучше будет, если это будет самодостаточная конструкция, которая будет работать без каких-то дополнительных предметов мебели.

Для складного верстака это также достаточно удобно. На неразборной части можно разместить стационарно поворотные тиски и электроточило. Ими можно пользоваться без использования всей столешницы. А когда потребуется собрать или разобрать что-то, или разложить много инструмента для работы – верстак можно раскладывать.

Откидной верстак

Откидной верстак

Как должен работать механизм – вверх или вниз? Здравый смысл подсказывает, что удобнее будет, если открываться он будет снизу вверх. Так можно будет расположить его возле окна под подоконником, вместо подоконника, в других не очень удобных местах.

В качестве компактного верстака столик, раскладывающийся вниз, имеет то преимущество, что над ним можно спокойно разместить полки или стеллажи. На них очень практично будет разместить инструмент или материалы для работы, чтобы всё было под рукой.

Однако в ряде случаев такой вариант отпадает. Например, если столешница имеет большую длину. Для большинства столов высота столешницы берётся около 1 метра. Для верстака, за которым работают стоя, можно брать больше – около 1.1 метра.

Если столешница длиной 1.5 метра – её нельзя разложить сверху вниз, она упрётся в пол. В таком случае она делается откидной наверх, и её длина ограничена высотой потолка. Складная гладильная доска – яркий пример. Она имеет длину около 1.5 метра и складывается снизу вверх.

Инструменты и материалы

Для работы вам понадобится столярный инструмент, слесарный для работы с железом. Обязательно потребуется разметочный инструмент, независимо от того, что вы собрались делать. А если у вас есть какой-то электроинструмент – это существенно облегчит и ускорит работу. Из электроинструмента обязательно стоит иметь только перфоратор или ударную дрель – это нужно, чтобы смонтировать крепление элементов столика на стенку из кирпича.

Инструменты

Столярный инструмент:

  • Ножовка по дереву
  • Рашпиль, цикля, шкурка
  • Молоток
  • Киянка из дерева
  • Дрель с набором перовых свёрл по дереву или коловорот
  • Свёрла-зенковки под головки саморезов
  • Шило
  • Отвёртки с разными головками
  • Стамески
  • Косой нож для подрезки и прорезки
  • Стусло с пилой-шлицовкой
  • Рубанок и фуганок

Слесарный инструмент:

  • Ножовка по металлу
  • Напильники разной формы и размера
  • Зубило
  • Слесарные молотки весом 200 и 400 грамм
  • Деревянные киянки и подкладки для рихтовки
  • Гаечные ключи, пассатижи, клещи, кусачки.
  • Ножницы по металлу

Слесарный инструмент вам понадобится в полном объёме, если вы планируете делать столик для работы в гараже. В этом случае можно рекомендовать деревянную конструкцию из толстого бруса и толстых досок, верх которой обит железом толщиной 1-2 мм. Такая конструкция проста в изготовлении и достаточно устойчива к нагрузкам.

Необходимые инструменты

Необходимые инструменты

Разметочный и измерительный инструмент:

  • Разметочный карандаш, чертилка, маркер
  • Линейка длиной 30 см и 1 метр из металла
  • Угольник с упором
  • Циркуль
  • Строительный уровень
  • Рулетка – для определения положения столика в интерьере

Электроинструмент иметь не обязательно, но крайне желательно:

  • Для простого деревянного столика желательно иметь фрезер. Так вы сможете чисто и гладко выполнить работы по закруглению углов, по установке петель. С его помощью можно даже ровно и точно отрезать доски в нужный размер.
  • Второй инструмент, который может потребоваться – это шуруповёрт. Если он достаточно мощный, им можно не только закручивать и откручивать крепёж, но и сверлить отверстия в древесине.
  • Третий инструмент – паркетка. Ей вы сможете аккуратнее всего нарезать доски под прямым углом и вдоль.
  • Электролобзик может заменить вам и паркетку, и фрезер, но после него вам придётся проводить много доводки и подгонки – он режет не очень ровно.
  • Электродрель поможет сверлить, но не стоит её использовать для закручивания крепежа.
  • Как уже говорилось, обязательно иметь перфоратор или ударную дрель для проделывания отверстий в стене.
  • Торцовочный станок – незаменимый помощник, если вы хотите отпиливать много досок под разными углами, а если у вас есть деревообрабатывающий станок с дисковой пилой и рубанком – отлично!

Вообще, можно использовать любой электроинструмент по назначению – это значительно облегчит труд.

Также вам может понадобиться малярный инструмент, если вы планируете покрасить столик или покрыть лаком – кисти, поролоновые губки, небольшой валик, краскопульт и т. д.

Материалы

Если вы планируете сделать стол откидной стенного крепежа своими руками, в гараже или сарае наверняка найдутся старые доски, листы фанеры, другие материалы:

  • В большинстве случаев для работы удобнее всего использовать листы толстой фанеры – от 10 мм и более. Она и ударные нагрузки выдержит, и со временем не покоробится и не расслоится.
  • Если вам прочность и долговечность не очень важна – используйте ДСП. Из старой мебели, шкафов можно извлечь несколько листов ДСП, с хорошей отделкой. Из них легко сделать столешницу и потом отделать её край мебельной лентой.
  • Для мощного складного верстака лучше воспользоваться крепкими брусьями для ножек и крепкой фанерой для столешницы. Особенно стоит уделить внимание крепежу к стене – будет лучше, чтобы опорный брус не только крепился к стене, но и опирался на пол через каркас или пару ножек.
  • Доски – тоже хороший материал. Однако работа с ними потребует большей квалификации, чем с фанерой. Чтобы сделать столешницу из досок, потребуется много работы рубанком.
  • Сейчас в продаже есть клееные столярные плиты, из которых можно вырезать столешницу любой формы и размера.

Но все они уступают фанере по прочности и удобству в работе. При изготовлении опорных и крепёжных элементов из досок также есть свои сложности.

Чертеж откидного стола

Чертеж откидного стола

Потребуются металлические детали – петли-бабочки и рояльные петли, ручки для удобства раскладывания, металлические фиксаторы для ножек, колёсики для них же и т. д. В зависимости от конструкции столика, всё это можно приобрести в мебельном магазине, где продают фурнитуру. Вам также может понадобиться пластик – для отделки, в качестве каких-то крепёжных элементов. Однако для крепежа предпочтение стоит отдать металлическим деталям.

Перед началом работ нужно иметь на руках чертёж столика, который вы хотите сделать, а также примерно составить план его изготовления и то, какие инструменты вам понадобятся. Также нужно составить список всех необходимых материалов и их количество.

Столярные соединения для новичков

Для тех, кто незнаком со столярным делом, проще вначале освоить три типа соединений: соединение при помощи шурупов и саморезов, соединение на шкантах и соединение при помощи металлических уголков.

Крепление стола уголками

Крепление стола уголками

Соединение на саморезах или шурупах – самое простое. Саморез от шурупа отличается тем, что у него более тонкий стержень и он более приспособлен для закручивания без предварительного засверливания. В мебельном деле предварительное засверливание делается практически всегда, хотя бы пробивается при помощи шила. Напрасно думать, что это что-то грубое и кустарное – в мебельных магазинах часто можно встретить шкафы и столы, скреплённые на резьбовом крепеже, головки которого закрыты накладками:

  • Для правильного соединения необходимо будет разметить место, в котором будет находиться резьбовой крепёж. Для этого всё тщательно вымеряют и делают отметку маркером. После этого засверливают отверстие диаметром 1.5-2 мм строго под прямым углом к поверхности. Чтобы соблюсти прямой угол при сверлении дрелью, новичкам рекомендуется прикладывать параллельно оси сверла угольник и сверяться по нему. Удобнее всего пользоваться одноручной электродрелью, чтобы второй рукой держать угольник.
  • Если шурупы имеют потайные головки, выполняют зенковку под них. Зенковку делают большим сверлом с нужным углом заточки – обычно это 90 градусов. Сверло должно быть острым. Его прикладывают к первому отверстию и расширяют его вход на небольшую глубину так, чтобы в углубление полностью помещалась головка шурупа. Часто при креплении досок саморезами засверливание не делают – саморез и так продавит мягкий материал под усилием затяжки. Однако это выглядит не слишком аккуратно. А в фанеру саморез вообще вряд ли «задавится» до конца – она слишком твёрдая.

Крепёж на шкантах посложнее, чем резьбовой. Шкант – это деревянный цилиндр из твёрдых пород дерева:

  • Он вставляется в отверстия на двух сопряжённых деталях на клею. После застывания клея образуется прочное и простое соединение – как угловое, так и продольное.
  • Для крепления важно подобрать размер отверстия под шкант. Оно быть на 0.2-0.3 мм больше, но не более того. Также важно произвести разметку на сопряжённых деталях. Она должна совпадать так, чтобы соединение также получилось правильно. Удобно делать межцентровые расстояния шкантов по шаблону-кондуктору – сверлятся отверстия в твёрдой деревянной или пластиковой заготовке, затем по ним делают отверстия на сопряжённой детали. Отверстия также должны идти строго под прямым углом. Глубина отверстий должна быть примерно на 2-3 мм больше, чем длина шканта.
  • Вначале шканты смазывают клеем и аккуратно забивают в отверстия на одной из сопрягаемых деталей до упора. Затем смазывают шканты клеем и аккуратно, при помощи деревянной киянки, устанавливают на них другую сопрягаемую деталь. Проверяют соединение при помощи угольника или по плоскости при помощи линейки. Клею дают высохнуть, после этого соединением можно пользоваться.

Соединение на уголках и металлических пластинах имеет много общего с соединением на шурупах. Здесь в качестве скрепляющих элементов выступают металлические уголки:

  • Иногда их утапливают в поверхность соединяемых деталей, делая углубления при помощи стамески. Иногда – нет.
  • Здесь также засверливают отверстия под прямым углом. Однако разметку обязательно проводят по сопрягаемой металлической детали.
  • Зенкование не выполняют – углубление под головку имеется на металлической детали.

Важно только правильно подобрать крепёж, чтобы он аккуратно подходил под это углубление. Таким же способом крепят петли, которые служат для складывания и раскладывания столика.

Где найти идею и как правильно воплотить её в материале

Самый простой и доступный способ – пойти в мебельный магазин и посмотреть конструкцию уже готовых откидных столов стенного крепежа. Фото готовых работ можно найти и в сети, однако в магазине можно всё посмотреть вблизи, рассмотреть в деталях, как сделано.

Если вы хотите что-то перенять к себе – ищите мастер-классы по изготовлению мебели. Опять же, в мебельном магазине вы можете не только оценить работу и конструкцию изделия, но и прикинуть его несущую способность.

После того, как выбрано решение, стоит приступить к составлению чертежа. Чертёж должен быть как общий, так и каждой детали будущего столика в отдельности. На всех чертежах нужно проставить все необходимые размеры – на каком расстоянии друг от друга находятся отверстия под саморезы, где расположены шканты.

Обязательно стоит указать, какой размер по длине и ширине у всех деталей, чтобы можно было правильно подобрать заготовку. Когда все чертежи составлены – их складывают вместе и проверяют, нет ли каких-то противоречий.

Бывает, что в магазине не находится нужных петель, фиксаторов или уголков для крепления к стене. В этом случае производят корректировку чертежа в соответствии с теми деталями, которые удалось найти. После этого стоит запасти расходный материал для работы. Покупая материал или подбирая его из запасов, нужно следить за его качеством.

Доски желательно брать строганные, фанеру – шлифованную, водостойкую, ДСП – с хорошим покрытием. Количество материала подбирают с запасом. При покупке больших листов лучше заранее прикинуть, как вы будете его раскраивать. Потом в продаже нужного материала может и не быть.

Следующий этап – начать работать. Надо прикинуть, что и за чем будет делаться заранее. При всех сложностях, которые могут возникнуть, нельзя отчаиваться. Надо пробовать, стараться. Столярное дело – достаточно кропотливое, требует аккуратности, много времени и сил.

О том, как сделать откидной верстак на стену своими руками — представлено на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.




Оставь свой комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Меню

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: